Beiträge von viper666

ich hab nun den Rost weggemacht und dreifach mit Brunox Epoxy behandelt, wird dann schön schwarz und stabil, danach gespachtelt. Warte noch auf Lack-Spraydosen, viel mehr Aufwand betreibe ich da wohl nicht mehr. Profis würden wohl eher das Blech wegschneiden und neues reinschweißen. Beim Abmachen der Radinnenverkleidungen tauchte auch noch ein 2cm großes Loch hinten links auf, Richtung Radkasten, der Rost nagt nun halt doch langsam überall, aber bei Bj. 2007 und 226000km kommt das vor.

Unlängst schon den Vorderachsträger komplett getauscht, war auch durchgerostet, hinten beide kurze Bremsleitungen vor den Gummileitungen zu den Sätteln, die waren beidseitig schon aufgequollen und eine bei der HU geplatzt, Stahlflex zusätzlich auch noch rein. Kupplung komplett mit Zweimassenschwungrad tauschen lassen, damit ich wieder problemlos mit Phase 1 und 220 oder auch 235PS fahren kann.

Rost.jpg

Rost_Radlauf.jpgRost_Radlauf_rechts.jpgich mach auch gerade an meinen rostigen Radläufen rum:

wenn Dir der Klappschlüssel so wichtig ist, dann bestell halt einen bei Opel inkl. Anlernen vor Ort. Kostete vor gut 10 jahren rund 80€, heute vermutlich teurer.

Ich hab mir damals für beide Autos aber gerade den starren Schlüssel bestellt, da mir die mitgelieferten Klappschlüssel viel zu klobig waren, für die Hosentasche viel zu groß

blauer Rauch beim Schalten spricht eigentlich für defekte Ventilschaftdichtungen.

Meiner hatte mal beim Kaltstart immer ziemlich geraucht, da war schlicht das Rückchlagventil, welches von Ansaugbrücke zum Ventildeckel geht, kaputt. Daduch hat man keinen leichten Unterdruck im Ventildeckel als auch Ölwanne, sondern Überdruck und dadurch läuft dann das Öl nicht mehr aus dem Turbo, der bekommt zuviel Öl ab und verbrennt es mit, daher der Rauch. Mit der Zeit setzt sich dann auch viel Öl im Ansaugtrackt bzw. zum Ladeluftkühler ab.

Könnte man wohl testen, in dem man bei laufendem Motor Ventildeckel abmacht und dann die Öffnung mit stabiler Folie kurz abdeckt. Je nachdem, ob die dann nach innen oder außen gedrückt wird, hat man Unter- oder Überdruck.

Einfach testen und die 50€ für das Ventil ausgeben, sollten es die Ventilschaftdichtungen sein, wird es eh viel, viel teurer

also ich hab das Gepiepse selber mit einem OPCOM deaktiviert, man hat dann ja immer noch die rote Warnlampe im Tacho, die dann blinkt, wenn man ohne Gurt unterwegs ist.

Da wäre mir der ganze Aufwand mit Zusatzplatine doch viel zu doof. Für das Geld kriegst Du bestimmt auch einen billigen OPCOM-Clone

ich hab mir mal folgendes notiert, falls ich auch mal umbaue (bisher aber nicht getestet):

10polige Buchse vom Kabelbaum zu 8poligem Stecker am Scheinwerfer:

Pin 1 zu Pin 1 (Masse)

Pin 2 zu Pin 2 (Plus für Fernlicht)

Pin 3 zu Pin 3 (Plus für Abblendlicht)

Pin 4 zu Pin 4 (Plus für Standlicht)

Pin 5 zu Pin 5 (Plus für Blinker)

Pin 6 frei lassen!

Pin 7 zu Pin 7 (Plus/Steuersignal für Stellmotor Leuchtweitenregulierung)

Pin 8 frei lassen!

Pin 9 zu Pin 6 (Plus/Steuersignal für Stellmotor Leuchtweitenregulierung)

Pin 10 zu Pin 8 (Masse für Stellmotor Leuchtweitenregulierung)

Evtl. muß man wie erwähnt das Steuergerät Scheinwerfer abklemmen, um Fehlermeldungen zu vermeiden oder mit OP-COM auf den Standardscheinwerfer umprogrammieren

einfach einen 12V Camping-Fön vor dem Luftfilteransaugrüssel montieren und fertig

wegen der verbauten Gasanlage würde ich jetzt eher von einem Vorbesitzer ausgehen, der sparsam mit dem OPC umging und nie eine Phase / Mehrleistung aufgespielt hat, denn dann würde ich im Leben nicht auf LPG-Betrieb gehen und lieber immer Super+ tanken. Preislich denke ich passt es, da OPCs mit solcher Laufleistung fast nicht mehr zu verkaufen sind, nicht umsonst fahre ich meinen mit derzeit 225000km noch und habe ihn schon 13 Jahre lang, was wohl eher die Ausnahme ist, die meisten wechseln nach einigen Jahren.

Schrauben sollte man allerdings schon selber können, gewisse Teile wie Bremsscheiben/Beläge, vorne Querlenker, Spurstangenköpfe verschleißen doch schneller als bei anderen Fahrzeugen.

Kontrollieren würde ich vor Ort noch den Zustand des Vorderachsträgers, der muß nämlich gerne mal wegen starken Rost getauscht werden (ist so ziemlich das einzige am Unterboden, was gammelt und dann gerne 1500€ kostet), ob er heizt (gerne bricht ein Zahnrädchen der Luftklappe im Lüftungskanal ab, wieder 1500€) oder kühlt (gerissene Klimaleitung kommt vor) und bei Probefahrt am Ortsausgang Gaspedal voll durchtreten und kontrollieren, ob die Kupplung noch greift oder dann da durchrutscht, was bei der Laufleistung gerne kommt. Und Schalthebel muß immer ruhig stehen bleiben, auch im Schiebebetrieb, sonst könnte bald Getriebereparatur anstehen.

Wenn Du mit den 500-600€ Versicherung, Steuer und Benzin mit unterhalten mußt, könnte es knapp werden, je nach Versicherungseinstufung, notfalls mußt Du halt paar Kellnerstunden mehr einschieben, aber andere "Vernunftautos" kosten auch nur minimal weniger im Unterhalt

wenn Du unter ebay-Kleinanzeigen unter Achsschenkel suchst, wirst Du doch fündig, sind einige drin.

Zudem haben die Dieselmodelle doch auch 5-Loch.

Mein Reifendienst hat mir im November auch eine Radschraube abgerissen und da durfte ich auch selber vorne rechts rummachen, Hammer, Meisel und irgendwann auch bohren

ohne Straßenzulassung taugt das nichts, dann fährt man ohne Betriebserlaubnis und bei Kontrolle wird der Wagen stillgelegt. Und das man die Dinger per Einzelabnahme eingetragen bekommt ist wohl nur ein blauäugiges Verkaufsargument, was sich leider nicht erfüllen wird.